時尚産業成殺手

今天的消費者購買服裝的頻率比以往任何時候都快。Zara、H&M、Gap等時尚品牌競相推出款式新穎的廉價産品，讓人們的衣櫥變得越來越擠。正如美國《石英》指出，品質不再是人們買衣服時最重要的考量因素，年輕人更願意購買一件印着高端品牌LOGO、售價卻不到10美元的襯衫——看起來很酷，但可能隻穿一次就過時了。

“過去，服裝品牌每年推出4個季度的時裝，現在要推出15個甚至更多。”美國康奈爾大學纖維科學和服裝設計系教授塔莎·李維斯告訴美國國家公共（NPR）。“更多的款式意味着更頻繁的購買、更豐厚的利潤、更嚴重的浪費。”

21世紀的服裝産業是筆大生意，涵蓋了設計生産、原材料、紡織制造、建築、物流及零售等多個環節。據金融控股公司CIT的數據，過去5年中，一線“快時尚”零售商的業績年增速為9.7%，遠超傳統服裝公司的6.8%。另據數據調查機構eMarkete預測，在快時尚産業的推動下，2019年，全球在線萬億美元。

“快時尚”引發的一些問題随之浮出水面。美國《彭博商業周刊》稱，新品暴增令消費者的支出上升，也為服裝企業在方面的形象帶來了負面影響。

談到污染，我們通常不會想到身上的衣服，但服裝産業确實正在危害我們的星球。據聯合國預測，如果全球人口到2030年達到85億，服裝消費量将從6200萬噸暴增到1.02億噸。這個數字意味着服裝供應鍊上巨大的資源消耗、勞動力投入和污染排放。

“服裝紡織業是僅次于石油業的污染最嚴重的産業。”英國《時裝商業評論》寫道，“每生産1公斤棉線需要兩萬升水，而這些棉線條牛仔褲。同時，包括染色、洗滌、裝飾在内的各項服裝制造工藝涉及8000種化學物質。”

當人們談論購買新衣時，最應該在意的或許不該是衣服的款式、價格，而是你家的垃圾箱有多大。在美國，大多數人處理舊衣的方式是直接将它們扔進垃圾桶，這些舊衣的最終命運往往是被。根據美國署的數據，2012年，84%的舊衣物被填埋或是直接進了焚燒爐。在英國、等發達國家，情況如出一轍。

這種處理方式造成的污染可想而知。“可持續服裝聯盟”首席執行官傑森·金柏稱，廢棄紡織品中的化學物質會逐步析出，污染土壤和地下水，焚燒後産生的毒素則到空氣中。“石油織物”如聚酯纖維、尼龍和丙烯合成纖維服裝，需要上百年才能降解。

亞當·巴魯霍維茨在紐約經營一家服裝貿易公司。他的主要業務是二手服裝分銷。客戶購買二手服裝後，會将其按材質分類，剩下的廉價纖維産品被徹底抛棄。

“質量不行的衣服會被就地處理，現在這種産品越來越多。快時尚文化對造成極大，同時影響了二手衣物的流通循環。客戶反饋顯示，廉價時尚服裝的增多讓他們。”巴魯霍維茨說。

美國《福布斯》網站稱，每年，全球有超過1500億件服裝被抛棄，足夠地球上每個人每年換20件新衣。更嚴重的是，隻能“流行”35天左右的快銷時裝，每件産品每年産生的碳排放量比傳統産品多400%。

行業巨頭H&M在全球擁有4000餘店，2015年銷售額超過250億美元。2013年，這家服裝零售商在40多個國家和地區推廣“舊衣回收”計劃，消費者提交舊衣後，可以得到一張八五折優惠券。回收來的衣物由全球最大的衣物回收公司I:Collect處理。

“這是多赢之舉。H&M會對舊衣進行回收利用，将其重新織成纖維，顧客可以獲得優惠券。”該品牌可持續發展戰略負責人亨裡克·朗珀告訴美國《新聞周刊》。但他承認，回收衣物的實際利用率非常低，回收的舊衣中，僅有0.1%可以重新成纖維。

除了H&M，優衣庫、ZARA都策劃過類似的回收計劃，越來越頻繁地在産品線中推出環保産品并加大宣傳力度。然而。根據“可持續服裝聯盟”2014年的報告，經過化學處理的紡織品很難再利用，天然棉織品中也隻有20%可以被重複使用。

或許，快時尚服裝企業真正需要思考的問題在于如何平衡環保和商業利益。英國《衛報》指出，零售商需要12年才能将1000噸廢舊衣物完全再利用，而産出這麼多垃圾隻需要48小時。這意味着，大多數二手衣物到最後還是難逃被填埋、焚燒的結局。

NPR稱，快時尚品牌的商業模式仍然基于“更多更便宜”，而真正的可持續發展模式應該遵從“少而優”的原則，生産耐穿的衣服。“換購之類的策略對來說杯水車薪，它實際上在鼓勵消費主義——你把舊衣帶回商店，用它換取折扣券，然後購買新衣。與其說這是時尚品牌的環保手段，倒不如說這是一種聰明的促銷策略。”

“時尚界希望通過‘閉環技術’确保自身可持續發展。”奢侈品控股公司開雲集團領導人之一瑪麗·克萊達利告訴《時尚》，“這種技術的原理在于用舊材料制作新材料，模仿生命的過程，猶如植物在泥土中生長，然後經過加工利用回到泥土中，絕無浪費。由此，時尚産業會成為可持續發展的産業，工廠、服裝廠、商店和你的衣櫥内将上演永無止境的循環。”

在快銷文化刺激下，服裝紡織業與的沖突趨于激烈。大量廉價衣物對資源的浪費與對生态的，迫切要求時尚産業就“可持續發展”采取更多行動。

今天的消費者購買服裝的頻率比以往任何時候都快。Zara、H&M、Gap等時尚品牌競相推出款式新穎的廉價産品，讓人們的衣櫥變得越來越擠。正如美國《石英》指出，品質不再是人們買衣服時最重要的考量因素，年輕人更願意購買一件印着高端品牌LOGO、售價卻不到10美元的襯衫——看起來很酷，但可能隻穿一次就過時了。

“過去，服裝品牌每年推出4個季度的時裝，現在要推出15個甚至更多。”美國康奈爾大學纖維科學和服裝設計系教授塔莎·李維斯告訴美國國家公共（NPR）。“更多的款式意味着更頻繁的購買、更豐厚的利潤、更嚴重的浪費。”

21世紀的服裝産業是筆大生意，涵蓋了設計生産、原材料、紡織制造、建築、物流及零售等多個環節。據金融控股公司CIT的數據，過去5年中，一線“快時尚”零售商的業績年增速為9.7%，遠超傳統服裝公司的6.8%。另據數據調查機構eMarkete預測，在快時尚産業的推動下，2019年，全球在線萬億美元。

“快時尚”引發的一些問題随之浮出水面。美國《彭博商業周刊》稱，新品暴增令消費者的支出上升，也為服裝企業在方面的形象帶來了負面影響。

談到污染，我們通常不會想到身上的衣服，但服裝産業确實正在危害我們的星球。據聯合國預測，如果全球人口到2030年達到85億，服裝消費量将從6200萬噸暴增到1.02億噸。這個數字意味着服裝供應鍊上巨大的資源消耗、勞動力投入和污染排放。

“服裝紡織業是僅次于石油業的污染最嚴重的産業。”英國《時裝商業評論》寫道，“每生産1公斤棉線需要兩萬升水，而這些棉線條牛仔褲。同時，包括染色、洗滌、裝飾在内的各項服裝制造工藝涉及8000種化學物質。”

當人們談論購買新衣時，最應該在意的或許不該是衣服的款式、價格，而是你家的垃圾箱有多大。在美國，大多數人處理舊衣的方式是直接将它們扔進垃圾桶，這些舊衣的最終命運往往是被。根據美國署的數據，2012年，84%的舊衣物被填埋或是直接進了焚燒爐。在英國、等發達國家，情況如出一轍。

這種處理方式造成的污染可想而知。“可持續服裝聯盟”首席執行官傑森·金柏稱，廢棄紡織品中的化學物質會逐步析出，污染土壤和地下水，焚燒後産生的毒素則到空氣中。“石油織物”如聚酯纖維、尼龍和丙烯合成纖維服裝，需要上百年才能降解。

亞當·巴魯霍維茨在紐約經營一家服裝貿易公司。他的主要業務是二手服裝分銷。客戶購買二手服裝後，會将其按材質分類，剩下的廉價纖維産品被徹底抛棄。

“質量不行的衣服會被就地處理，現在這種産品越來越多。快時尚文化對造成極大，同時影響了二手衣物的流通循環。客戶反饋顯示，廉價時尚服裝的增多讓他們。”巴魯霍維茨說。

美國《福布斯》網站稱，每年，全球有超過1500億件服裝被抛棄，足夠地球上每個人每年換20件新衣。更嚴重的是，隻能“流行”35天左右的快銷時裝，每件産品每年産生的碳排放量比傳統産品多400%。

行業巨頭H&M在全球擁有4000餘店，2015年銷售額超過250億美元。2013年，這家服裝零售商在40多個國家和地區推廣“舊衣回收”計劃，消費者提交舊衣後，可以得到一張八五折優惠券。回收來的衣物由全球最大的衣物回收公司I:Collect處理。

“這是多赢之舉。H&M會對舊衣進行回收利用，将其重新織成纖維，顧客可以獲得優惠券。”該品牌可持續發展戰略負責人亨裡克·朗珀告訴美國《新聞周刊》。但他承認，回收衣物的實際利用率非常低，回收的舊衣中，僅有0.1%可以重新成纖維。

除了H&M，優衣庫、ZARA都策劃過類似的回收計劃，越來越頻繁地在産品線中推出環保産品并加大宣傳力度。然而。根據“可持續服裝聯盟”2014年的報告，經過化學處理的紡織品很難再利用，天然棉織品中也隻有20%可以被重複使用。

或許，快時尚服裝企業真正需要思考的問題在于如何平衡環保和商業利益。英國《衛報》指出，零售商需要12年才能将1000噸廢舊衣物完全再利用，而産出這麼多垃圾隻需要48小時。這意味着，大多數二手衣物到最後還是難逃被填埋、焚燒的結局。

NPR稱，快時尚品牌的商業模式仍然基于“更多更便宜”，而真正的可持續發展模式應該遵從“少而優”的原則，生産耐穿的衣服。“換購之類的策略對來說杯水車薪，它實際上在鼓勵消費主義——你把舊衣帶回商店，用它換取折扣券，然後購買新衣。與其說這是時尚品牌的環保手段，倒不如說這是一種聰明的促銷策略。”

“時尚界希望通過‘閉環技術’确保自身可持續發展。”奢侈品控股公司開雲集團領導人之一瑪麗·克萊達利告訴《時尚》，“這種技術的原理在于用舊材料制作新材料，模仿生命的過程，猶如植物在泥土中生長，然後經過加工利用回到泥土中，絕無浪費。由此，時尚産業會成為可持續發展的産業，工廠、服裝廠、商店和你的衣櫥内将上演永無止境的循環。”