中國紡織業成本不斷攀升 流失國際客戶

  位于意大利北部羊毛工業中心的小城 Biella 的工廠主 Alessandro Barberis Canonico 表示，因與中國的價差不斷縮小，距離近更靈活等原因，正在獲得更多的高端顧客。他回憶道：一位著名的歐洲客戶表示，因不斷上漲的成本和對品質的需求，決定放棄中國，因此需要 Biella 提供一大批布料。

  盡管如此，中國還是紡織品生産大國。據中國國家統計局、工業和信息化部、中國紡織品進出口商會的數據顯示，2015年，約460萬人從事紡織行業，包括服裝在内的紡織品出口額為2840億美元，約占 全年 GDP 的10%。但中國的薪資年複合增長率超12%，高于經濟增幅，不再具備價格優勢。

  同時，中國紡織行業正面臨棉花、羊毛等原材料價格上漲，基礎生産設備的高額進口稅、耗資巨大的環保處理等成本問題。中國政府去年公布的紡織行業五年計劃指出，高昂的成本正削弱國際優勢，同時，中國還面臨意大利等有技術的發達國家，及薪資水平更低的發展中國家的“雙面夾擊”。

  吸引力下滑

  據國際紡織制造商協會（International Textile Manufacturers Federation，簡稱 ITMF）數據，2008～2016年間，意大利和中國的紗線勞工成本差距縮小30％，從0.82美元／千克降低至0.57美元／千克。2016年，中國織布工的時薪為3.52美元／時，相比2014年上漲25%。同時，意大利織布工的時薪為 27.25美元／時，相比 2014年上漲 9%。

  香港紡織商會主席兼紡織生産商華峰集團 CEO 蕭盧慕貞表示：“當中國的工資不再那麼低，将原料運輸至中國，再将産品運回歐洲的吸引力不複往日。他們甯願回到歐洲生産，而且這一趨勢已經很明顯。同時，消費者希望西方服裝品牌提供更豐富的産品系列，對定制的需求也日益高漲，供應商離得越近越好。”

  意大利紡織生産商 Reda CEO Ercole Botto Poala 表示：“在中國，各家供應商間的距離并不近，而且很分散，這為（意大利）提供了一個競争優勢。”

  據意大利紡織和時裝協會 SMI，去年前十個月，意大利的中國紡織品進口額下滑 8.7% 至 3.47億歐元。同時段，意大利出口至中國的紡織品總額增長 2.8%至 1.65億歐元，但全年紡織品出口額下滑 2%至 43億歐元。

  品質和透明化

  意大利紡線和面料生産商 Tollegno 1900主管 Giovanni Germanetti 表示，更高的性價比驅使顧客回歸歐洲，“之前，鑒于（品牌）願意付的錢很少，他們對品質睜一隻閉一隻眼。”

  米蘭理工大學教授 Alessandro Brun 表示，品牌（回歸歐洲供應商）還出于考慮産品透明度，避免潛在的聲譽風險。生産商表示，為了保護商業機密，部分供應商不情願公布為哪些品牌供應面料，而不少國際服裝公司選擇意大利羊毛面料，這樣他們能在标牌上标出工廠的名字，與競争對手進行區分。如意大利高街品牌貝納通（Benetton）表示，公司新推出的意大利制造限量版無縫羊毛針織衫的面料就來自 Tollegno 1900。

  客戶不斷流失

  距 Biella 9000公裡外的中國廣交會不再門庭若市，部分買家表示自己正漸漸放棄中國。在烏克蘭擁有大码時裝公司 Opri 的 Olesia Pryimak 表示：“相較于兩年前，我們從中國購買的産品數量已減少 60%。”

  Olesia Pryimak 透露，因質量、價格和距歐洲更近，公司越來越多的在土耳其采購面料。（詳見《華麗志》此前報道：成本上漲競争激烈，中國紡織品企業廣交會遇冷，出口額六年來首降 ）

  衆多受訪的生産商和買家表示，數據顯示的流失速度更快。2016年前 10個月，中國出口至歐盟的紡織品總額上漲 1.4%，但 10月份下滑 4.1%。

  香港紡紗廠龍達（Novetex Holdings）為 Burberry、Max Mara 等國際品牌提供羊毛和開司米紡線，旺季時期，公司約聘請 1100位工人。公司近期表示，正更多地投資于自動化設備，2年内将裁減 2/3的勞動力。公司董事兼 CEO 陳永安（Milton Chan）表示：“整個蛋糕變的更小，很多代理商和更小的公司已經破産。”