快時尚正在“摩拳擦掌”，三個方向能否破局

　　     面對競争壓力，以Zara、C&A、H&M為代表的快時尚品牌，正在不斷掙脫自身的限制，各布其道。

　　第一：标準化生産過剩，定制欲打破平衡

　　H&M剛剛創建了一個類似“實驗室”的新平台，目前專門在德國運營，不要小看定制，在如今标準化生産過剩的年代，或許定制服務是打破現狀的利器。

　　H&M通過它銷售最新的服務及最新的産品，創新研究各類新興公司的新合作項目。

　　H&M可以通過這種方式，收集到哪些産品尤其受到客戶的歡迎。這種測試創新産品和服務最有價值的就是收集數據，數據更是促進零售發展關鍵之一。

　　該公司正在學習如何使服裝個性化，同時繼續以可持續的方式讓廣大客戶能夠接觸它。

　　要知道H&M與Google一直保持着強關系，想打造獨一無二的數字化服飾體驗并非簡單，H&M認為讓顧客真正買到适合自己的服裝，就要從定制開始。

　　第二：更具可持續化

　　快時尚零售商C&A近幾年也在持續發力可持續，這家零售商在全球擁有51000多名員工，目前ta又提出要推出”更具可持續”而非”可持續”的産品。

　　C&A在2020年春夏産品發布會上表示，其超過50%的SS2020系列将”更具可持續性”。

　　比如其泳裝系列由80%的再生尼龍組成，并且C&A非常重視有機棉，自2005年以來，C&A将認證有機棉制成的服裝數量從100萬件增加到1.7億件。這些棉花都可以追溯其根源。

　　去年，通過GOTS或OCS認證的有機棉所占份額為38%。再生材料從2018年銷售了30多萬件，而再生聚酯服裝95000件含有再生棉。

　　《2018年可持續發展報告》中指出，在過去兩年中，C&A已将其供應商數量減少39%至700家左右，并打算進一步減少。

　　C&A表示正在實施一項非常牢固、密切和長期的夥伴關系戰略。十多年來，C&A與歐洲超過70%的供應商合作，有些超過20年。

　　C&A制定了明确的可持續發展目标，并将目标傳達給供應商，誰能與其具備同樣的可持續目标，誰就能和C&A一起前進。

　　第三：電商可以覆蓋的“長尾”市場

　　做電商覆蓋200個市場或者是做200個獨立電商市場，這個定義隻有Zara最清楚，雖然其母公司Inditex集團與去年相比，增速基本持平。

　　但作為核心品牌的Zara承擔了最主要的業績增長動力，不斷擴展自身的産品種類，包括彩妝和香水等。

　　截至2019年10月，Zara品牌的門店數為2139家，去年同期增加了118家，但最主要的還是Inditex集團對于自身電商渠道的布局。

　　Inditex集團盡管進入電商領域較晚，但近年來已經開始着重發展線上業務。截至2018年11月，Zara的全球電商網站打通了106個新線上市場，Zara在全球202個市場都設有線上平台。

　　今年9月及10月，Zara在南非、菲律賓和烏克蘭等地新設線上門店。

　　為更好地發展數字化業務，Inditex集團特别為Zara電商部門設立了一棟新的大樓，Arteixo總部占地6.3萬平方米。并且配置了該部門所需要的攝影和視頻制作設施。

　　如今很多時尚品牌都擁有全球的銷售網絡，但無論之前的成績如何，現在都在尋求長期發展的路徑。

　　不論什麼時候，市場總是喜歡那些能夠相對迅速地反應，亦或是這樣才能保持在發展的地平線上吧。

 

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