快時尚每年扔掉600億件服飾 競相推行可持續改造

 

　　據咨詢機構McKinsey & Co.麥肯錫數據，全球市場産業每年制造1,000億件服飾，其中3/5在一年内即被啟用，形成極大浪費的同時，造成了污染和能源浪費，服裝制造業的碳排放目前占全球每年碳排放的10%。

 

　　自瑞典快時尚品牌H&M在2013年推出Conscious Exclusive後，其全球三大競争對手Zara、Gap和Uniqlo及各自母公司都相繼展開可持續發展方面的承諾及具體措施，其中Zara在2016年9月亦首次推出可持續系列Join Life，該系列主要由Zara的回收産品進行再造而生産出來。

 

　　美國巨頭Gap Inc. (NYSE:GPS)蓋璞集團此前承諾，2021年該集團将僅從有機農場或其認為的可持續生産商購買棉花；H&M Hennes & Mauritz AB (HM-b.ST)海恩斯莫裡斯集團則表示2020年開始，公司能夠實現全線有機棉使用，2030年前實現産品制造原材料全部來自回收，而目前的比例為35%；Inditex SA (ITX.MC)印地紡集團旗下品牌在生産過程中更多使用良好棉花發展協會(Better Cotton Initiative，BCI)的棉花和TENCEL? lyocell在内的可持續原材料，同時緻力于到2018年服務器和辦公場所消耗的能量将100%來自可再生能源，并承諾到2020年将削減20%的能量消耗；日本巨頭Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T)迅銷集團則緻力于制造過程使用更少的水和化學物質。

 

　　不過，快時尚行業的上述努力也飽受質疑。

 

　　香港紡織服裝研究協會首席執行官Edwin Keh葛儀文表示，快時尚行業與環保天然為敵，該行業的商業模式從根本上來說就是不可持續的。

 

　　在2016年底評論Zara推出的Join Life系列時，時尚研究數據公司Edited首席分析師Emily Bezzant預計，可持續系列隻占Zara産品的1.5%，H&M的環保系列産品也僅僅占到3.5%。她亦坦言，快時尚和可持續行業天然不匹配，對于快時尚行業的最大挑戰是，協調可持續系列的價格符合快時尚，以适應千禧一代的環保需求。

 

　　在瑞典巨頭海恩斯莫裡斯負責可持續發展的Anna Gedda接受彭博社采訪時表示，該集團正在緻力将于可持續系列産品的價格降下來，伴随着規模化，成本會下降，以達到與普通一系列一樣，讓大衆消費者可以負擔得起。她表示，可持續是集團的長期投資，不會從消費者身上收取額外的費用。

 

　　印地紡集團環境可持續發展經理Germán García Ibá?ez則表示，公司正在努力尋找更具可持續性的材料，他表示現在的材料容易破壞，其中牛仔産品隻能用15%的再生棉，因為必須與新的棉花結合才能進行生産。